隨著普洱茶品飲文化的發展，越來越多的飲茶者改變了以往品飲茶品時以新為貴的習慣，開始認識到老茶的可貴。陳年普洱隨著歲月積累而成的醇厚滋味愈發為廣大茶友所喜。此時“老茶”的概念就有必要進行厘清了。

我們會習慣性的以不同的時間點將一段時間分隔出新舊，以這種方法來區分新茶和老茶顯然是不嚴謹的——且不說不同的倉儲環境茶品陳化速度不同，但就以時間點進行劃分而言，茶品的轉化是一個連續的過程，不可能在跨過某個時間點的一瞬間完成從新茶到老茶的轉變。定義新茶老茶，首先要考量定義者自身接觸普洱茶的背景問題。我們總是習慣以自身的經歷作為時間尺度的衡量標準，比如對于近兩三年方才開始接觸普洱茶的茶友，六七年的茶品就可稱為老茶了；對于2000年前后開始喝普洱茶的茶友，則起碼要九十年代的茶品才能稱為老茶。而在上世紀八零年代普洱茶尚未獲得重視的時代，喝到的普洱茶多是百年左右的號字茶和五十年代后的印級茶，在當時我們認為八零年代的茶品是新茶（在當時普洱茶處于“香港歷史”時期，未經入倉存放的茶品被認為是半成品，不可品飲），這種觀點甚至會保留到現在。

另外，還要看定義者自身收藏或接觸過哪些茶品。如果手中沒有或是沒有品飲過印級茶甚至號級茶，自然無法對于這些茶品形成直觀的印象。相反，若是對于印級茶、號級茶有足夠的接觸和了解，那么對于老茶的理解也會更為深刻——當然，對于老茶之“老”也會有更為嚴苛的標準。

老茶的定義還需要結合倉儲條件、茶菁種類和以及人體對茶品的反應。以臺灣南部環境條件（年平均溫度25℃，年平均相對濕度72%）下普洱茶倉儲的觀察經驗，古樹茶以五至六年為一個轉變周期，臺地茶是七至八年為一個轉變周期。通過倉儲，使得茶品的茶性從寒涼性轉至平、溫性轉化。若要讓茶品轉化至性溫的狀態，古樹茶需要兩個轉化周期（十至十二年），臺地茶需要三個轉化周期（超過二十年以上）。若要以茶品對于人體的刺激性強弱作為劃分新茶老茶的標準，那么茶品起碼要轉化至性平的狀態。古樹茶在前述倉儲條件下起碼需十年以上，臺地茶需要起碼二十年以上。討論這個問題時不能僅只考量倉齡這一個參數，一定要結合茶品茶菁的種類和倉儲環境（溫度、濕度），茶品的轉化程度一定是由多重因素復合作用決定。

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