夏商:小說家,普洱茶經營者
兩個月后,廣東生產加工的普洱茶就不能再叫“普洱茶”,這是最近在普洱茶界備受關注的事件,對于年生產約5000噸的廣東省普洱茶生產加工企業無疑是重大打擊。我覺得這項標準聽起來有些荒誕,普洱對于很多人而言,并非只是一個地名,或是比較狹隘的含義,事實上,通過對大葉種曬青茶的后加工,廣州、云南和貴州等地素來都有生產加工普洱茶的歷史,它們的天時、地利和加工工藝,對普洱茶的渥堆發酵都是比較適宜的。在過去,廣東甚至被認為是最早創建普洱熟茶加工工藝之地。這次原產地之爭,還是狹隘的地方保護主義作祟。以紅茶生產為例,因為寒冷而無法種植茶葉的英國,卻是擁有最大紅茶品牌的國家,而英國紅茶的茶葉原料則扎根于印度、斯里蘭卡、越南等亞洲國家和地區。
姑且不談“滇粵之爭”背后的地方利益,我覺得“滇粵之爭”從側面印證了普洱茶作為商品的巨大經濟價值。在過去幾年被炒作的混亂局面逐漸平息之后,普洱茶的獨特魅力令消費者更為理性地享用它,更多地從品茶角度去欣賞這種茶葉。我所觀察到并熱衷的“普洱慢生活”即是一種反映——如今的人們比以往更了解這種茶葉獨特的養顏健體作用。
我覺得,“不拼配”的春茶是普洱茶之上選。首先,從十幾座茶山采摘茶葉的“拼配”是接近某一標準或熱銷歷史名茶的方法,但普洱茶更應保持其原生態,不拼配的普洱能讓人體驗到一座茶山的典型風味。尤其在普洱茶質量有提升的最近兩年中,我們比五年前更有機會采得好原料,拼配也變得更沒有必要。2005年至2008年所產的普洱茶品質持續下降、出現“淡、寡、薄”的口感,是由于非理性的過度采摘及消耗。如今,茶山上被“浪費”了一年的茶葉得以休茶,質量自然就上去了。當然,任何植物都無法避免大小年。而在市面上好普洱的價格仍然很高。值得一提的是,年份只是買茶的一個參照指標,以我個人飲茶經驗來說,我從不迷信超過二十年的普洱茶,某些“磚家”所鼓吹的所謂的“無味之味”,對于普洱茶而言就是褻瀆。普洱茶的保存時間是有峰值的,“無味”意味著茶葉的內質已經消耗殆盡,連茶葉的味道都沒有了,何來“之味”。相比于時間這個要素,更重要的是優等的原料、完美的加工工藝和正確的收藏方法。
飲普洱時,傳統有“夏飲生普,冬飲熟普”的說法,普洱的藥理功能值得消費者關注,這種后發酵茶被尊為“茶多酚之王”,其茶多酚含量是龍井茶的三四倍,而茶多酚是醫學界公認的防癌和防衰老的物質。午后,當你飲上一杯茶湯透亮的普洱,可以聯想一下它的奇妙——不借助任何外力,茶葉在自然陰干后堆成梯形長條,置于通風的室內渥堆發酵,在經驗老到的師傅翻動和呵護下,生澀的茶菁脫胎換骨,成為了普洱茶。
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