自2004年以來，古樹茶受到較多茶友的青睞。最近，經?？吹揭恍┯嘘P古樹純料普洱茶的一些爭議文章，因此，特寫此文，讓茶友對這一問題有更多的了解。

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　　那時候，茶廠收購原料，主要看茶區和外形，尤其看重級別，基本上是以級別、季節論價。臺地茶發芽時間基本一致，采摘成本低，級別容易控制，古樹茶發 芽參差不齊，采摘不方便，級別也不好控制，形成古樹茶級別不如臺地茶，所以說，那些年代，古樹茶的原料價格，還不如臺地茶呢，沒人采來賣給茶廠。

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　　但是，茶農自己還是少量采古樹茶來喝的，一是好喝，二是賣不掉的茶，慢慢地，茶客也有機會喝到這樣的“外形一樣，滋味更好”的茶，古樹茶的價值就逐步為外界所認同了，由于資源有限，顧客眾多，價格扶搖直上，古樹茶的價格就高起來了，把臺地茶的價格遠遠拋在后面。

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　　所以，我們今天喝古樹茶，就不能過多強調其外形，應該更重內質：滋味、香氣、回甘。當然，整個茶行業，對外形都是很強調的，這種價值觀的改變，還需要很長一段時間。

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　　千萬不要以為古樹茶就是葉片大，也不是古樹茶就特別香，或者特別甜，或者特別霸氣。不是這樣的！

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　　總的來說，古樹茶比臺地茶更優秀之處，除了農殘等食品安全性方面的指標好之外，更在于茶品滋味的協調性、香氣的持久度、茶品的茶韻悠長等綜合指標。

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　　從很多長期關注古樹茶的茶友經驗來看，古樹茶在后期轉化過程中，也比臺地茶更優秀，轉化快，表現好。

　　

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　　考證古樹茶的樹齡，不是件容易的事。必須借助茶樹起源、傳播生態學、茶樹地理學等知識，結合古地理、古氣候、古生態學方法，以及當地農耕、茶樹栽培史，綜合考證。

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　　一般認為，古茶樹指樹齡在100年以上的栽培性茶樹。有人又將古茶樹分為一、二、三級，一級古樹樹齡500年以上，二級古樹300~499年，三級古樹100~299年。

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　　景邁的古樹茶，多為一級古樹，昔歸古樹茶，多為二級古樹，忙肺，就算是三級古樹了，很多人也把三級古樹統稱為大樹茶，以區別于古樹茶。多數山頭的古樹茶只采春、秋兩季，古茶樹的發芽率低，產量小，夏茶很少見，采得不多。

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　　一般做成緊壓茶時，春、秋季節的茶，是要分開的，春茶，比秋茶茶氣足，味厚，秋茶，香氣可能會更揚些。

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　　很多山頭，過一道坎，滋味就不一樣，在景邁、老班章、昔歸，我都發現這樣的特征，所以說，要限定好自己認可的山頭區域，才能控制好茶品的品質，保持典型風格的一致性。所以說，山頭的界定，大的，可能是一個寨子，也可能是數個寨子，小的，可能是一個小山坡，不一而定。

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　　每個山頭的茶之所以成名，一定有其特殊性，這種特殊性，就是該山頭茶的“風格”，把握住這樣的風格，就是辨認、檢驗此山頭茶的依據。

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　　我們目前判定山頭茶的依據，多數還是依靠外形、香氣、滋味、葉底，除此之外，還沒有什么好的理化指標來判定。

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　　有人嘗試搞清山頭古樹茶的“指紋圖譜”，按圖索驥，來判定茶的產地，是一個很好的設想，還要大量的基礎研究。

　　

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　　古樹茶的春茶，發得比臺地茶晚，古樹茶的采摘，由于樹高矮不一，光照差異，一棵樹上發芽參差不齊，采摘不便，很難做到“槍”、“旗”的一致，能夠保 證一芽一葉、一芽二葉、一芽三葉的混采，就已經很不錯了，所以說，古樹茶的級別難以提高，是有客觀原因的。我們挑選古樹茶時，不要只顧外形，要看內質，過 于漂亮的外表，可能是個“美麗的陷阱”。

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　　初制時，由于級別差異大，為初制帶來了難度，保留傳統曬青工藝，是古樹茶品質得以保障的重要依據。初制時，碰到下雨，只要太陽曬干至七成，在家里兩、三天晾干問題也不大，只要其中有半天功夫的太陽，就曬干了。從目前的情況來看，還沒有什么更好的初制方法勝過傳統曬青工藝，那就繼續使用傳統曬青工藝吧。

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　　拼配是食品商品化的一個重要過程，以保持商品特征的一致性。臺地茶、熟茶很講拼配。古樹茶，價值較高，一旦拼配，風格可能就不獨特了，顧客難以辨認，在當今普洱茶行業“誠信危機”的市場初級階段，拼配，不是一種好的商業做法。也許未來，人們對味覺的體驗要求更高，拼配成某一穩定滋味、香氣的茶品，會更有市場，那就說明，普洱茶的市場逐步趨于成熟了。

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　　古樹茶，追求的是一種獨特的風格，不是一種滋味的“完善”或者“完美”，目前的古樹茶拼配，還是留給茶客在沖泡、品飲時自己完成吧。

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　　古樹茶的價值，目前，還遠遠沒有獲得認同，未來工業化、都市化的進程越快，其價值會越高，會更加受到重視和推崇。

來源：互聯網 更多好文請關注秒懂普洱
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